3 - Hampi

Jeudi 24 Novembre :

Après 8h de route, on débarque à Solapur, correspondance immédiate pour Bijapur, mais dans un bus ordinaire (caisse brinquebalante montée sur un moteur poussif). Comme c'est le petit matin, l'air est encore frais. On descend 6h plus tard pour enquiller un autre bus direction Hospet et encore 5h de trajet et pour finir 30' pour aller au but ultime : Hampi. On traverse des plaines à rizières bordées de chaos de granits roses. Ca somnole sévère avec le cagnard qui tape. Entre deux comas, le temps d'apprécier la conduite Indienne : imaginez une route à 2 voies, constellée de nids de poules. Dans les deux sens, une file ininterrompue de camions. Bien. Le but de la conduite est de toujours doubler celui qui est devant dans l'interstice laissé à la fois par la file venant en sens contraire et celui de sa propre file pour se rabattre in-extrémis en klaxonnant à qui mieux-mieux. Sachant que si notre véhicule double, il peut lui même être entrain de se faire doubler et pareil dans l'autre sens..... Pas étonnant qu'on trouve régulièrement 2 bahuts télescopés face-à-face ! Par chance, on aura fait nos 19h de route sans un seul pépin ! Les dieux sont cléments pour le touriste !

Autre anecdote : les camions sont souvent chargés de canne à sucre, et quand je dis chargé, c'est un euphémisme tant la cargaison est gigantesque. Ceci étant, sans être un spécialiste de la canne à sucre, chacun sait qu'une plante est plus grosse à sa base qu'à son sommet, et ipso-facto si tu entasses tout dans le même sens, ben t'as un côté bien plus lourd que l'autre.... et il se passe quoi sur une route chaotique avec un tel chargement ? Le camion verse.... on en croise régulièrement, avachis sur le flanc, la canne à sucre éparse sur la chaussée, occasionnant un bouchon gigantesque vu que chacun veut passer premier quelque soit son sens de direction et tout en continuant à doubler son prédécesseur.

Total et résultat : 19h pour faire 500 km, deux pauses pipi de 10mn chacune comprises. Faut être de bonne constitution pour résister ! Deux jeunots rencontrés dans le bus et faisant le même chemin, finiront en piteux état, surtout la demoiselle.... N'est pas routard qui veut !

Le village où on se pose pour les 2 jours à venir est à l'écart des routes, au milieu des bananeraies, en bordure d'une large rivière. Ca semble très tranquille, un peu grouillant de touristes, mais au premier coup d'oeil on tombe sous le charme.

Vendredi 25 Novembre

Au matin on a rendez-vous avec Ganesh, chauffeur de rickshaw et guide à ses heures. Le site est immense et nécessite 40 km de trajet pour visiter tous les temples. L'option « visite à pied » est proscrite, quant à celle « en vélo ou moto » est risquée. On a donc opté pour se faire véhiculer par un guide. En fait, pour visiter à pied, il faut voir un seul complexe par jour et donc rester 4 ou 5 jours. En une seule journée, tu as pas le choix : tuktuk obligatoire.

Ganesh est sympa et marrant, il ne manque pas de culot et sais se démerder dans la vie. Tope là, tu vas être notre cicérone.

Hampi, ce sont deux choses à la fois distinctes et interdépendantes. C'est d'abord le village, posé au milieu des palmeraies, le long d'une rivière. La circulation en voiture y étant interdite, c'est un havre de paix qui va très vite nous séduire. Des ruelles en terre battue bordées d'échoppes et de guest-houses, certaines proposant la restauration en sus. Il y flotte un air imprégné de saveurs épicées, rafraîchi par la rivière et les palmiers. Des mélopées indiennes sortent des maisons et créent un climat très particulier.

Cette base arrière nous servira pour dormir, bien entendu, mais aussi pour siroter des lassis et jus de fruits, manger des assiettes de salades de fruit et déguster des paratas (chaussons fourrés avec n'importe quel fuit) à tomber à la renverse. Un village retiré de l'agitation des villes, un lieu enchanteur, un petit paradis.

L'autre facette de ce lieu, qui fait à la fois sa renommée et sa fortune, est le complexe religieux antique. Des temples, des palais, des villes avec leurs remparts de 8m de haut, leurs forums, leurs réservoirs.... Tout cela éparpillé au milieu d'un chaos d'immenses blocs titanesques de granit rose cernant des oasis de palmiers ou de bananiers.

Chaque complexe est en fait une ville datant d'une période précise (entre le 11e et le 16e). L'architecture est donc différente d'un lieu à l'autre, outre qu'ils soient dédiés à des dieux différents.

Ce sont, en vrac : le Temple Souterrain de Shiva, le Ghat royal (piscine à ablutions en marbre noir), les Bains de la Reine en stuc rose, la colossale statue de Narasimha roulant des gobilles en écrasant le serpent Ananta de son auguste fessier, le temple de Rama et ses colonnes noires uniques en Inde ainsi que ses bas-reliefs relatant le Ramayana, les étables pour les 800 éléphants royaux, les canaux et aqueducs acheminant l'eau pour remplir les lacs artificiels, fontaines et bassins, les 1000 colonnes du bazar, les styles hauts de 20m au sommet desquels brûlaient des feux illuminant les forums la nuit, les portes en granit que seul un éléphant pouvait ouvrir tellement elles sont lourdes.....

On termine la journée par le sublime temple Vitthala. Chaque pilier est finement sculpté, certains résonnent, lorsqu'on les heurte, selon la gamme chromatique. Les encorbellements sont des prouesses de sculpture, les statues d'une finesse et d'une grâce infinie. Dans la cour d'honneur un char gigantesque en pierre est tiré par 2 éléphants de granit ; ce char repose sur des roues en pierre  sculptée de 2m de diamètre pouvant tourner autour de leurs essieux de pierre. Colossal. Gigantesque. Ahurissant. Sublime.

On escalade encore une colline pour contempler la plaine et le site au soleil couchant, bercés par les mélopées des moines du temple adjacent et sous l’œil d'un shaddu méditant face à l'astre rougeoyant.

On rentre au village en pleine nuit, et on tombe sur une procession dédiée à Ganesh (le dieu, pas le tuktuk!) : un éléphant ouvre la procession, suivi des porteurs du baldaquin où trône Ganesh enguirlandé et pour finir des dévots processionnent au flambeau parmi les joueurs de trompette et de tambour.

Enivrés par cette atmosphère, on se retire sur un toit-terrasse pour déguster quelques délicieux plats indiens au son de musiques locales envoûtantes.

Hampi est exceptionnel de beauté et de douceur de vivre ; on pourrait y rester des semaines sans s'en lasser.

Samedi 26 Novembre

Beurk, ce matin le temps est grave couvert. On va quand même aller escalader les 600 marches menant au temple Hanuman, infesté de singes et lieu de méditation.

Primo, se rendre à la rivière. Chose aisée avec le tuktuk de Ganesh. A l'orée du sentier menant à la rivière, un petit groupe de vendeurs de cartes postales assaille le visiteur. Le groupe taquine un des leurs en lui lançant des lazzis. Notre pote Ganesh l'interpelle et l'autre fait semblant de ne pas l'entendre. Il me glisse de le héler moi-même par « Naerimi ». Illico je prends ma voix de stentor pour bramer un naerimi tonitruant. Apostrophé par ce mot, le mec devient vert de fureur et s'en prend à Ganesh qui s'enfuie à toutes jambes, poursuivi par les vindictes de l'autre gus. Toute la troupe est tordue de rire, et entre deux hoquets, me traduisent que «naerimi » ça veut dire « pédé ». Maintenant c'est tous en chœur qu'ils lui lancent des « naerimi » et l'autre tire vraiment la tronche en brandissant le point en direction de chaque auteur de l'invective. Les filles sont pliées en deux, les mecs itou, y'a que la tête de turc qui se marre pas, mais alors pas du tout.

L'affaire a assez duré, on poursuit notre route vers les berges. Pour traverser la rivière, il y a des barquasses en forme de couvercle fait de bambou tressé, typiques de l'Inde. La négociation s'avère difficile, le pagayeur demande un prix exorbitant. Palabres, on tombe d'accord sur un prix (qui s'avérera, renseignements pris ultérieurement, quasi 3 fois le prix normal). On s'est fait niquer !

La barque tournoie dans le courant tandis que King Cobra, le pagayeur, s'escrime à tenir le cap. Le gamin a 16 ans mais en paraît plutôt 12 ; mais tout  gringalet qu'il est, il rame comme un damné.

Sur la rivière, des pêcheurs pêchent ; ce qui est un peu leur destinée finale. Dans les îlots d'ajoncs des buffles pataugent entourés d'échassiers blancs. On traverse ensuite des rizières asséchées où campent des bergers nomades avec leurs troupeaux de chèvres et leurs chevaux servant à transbahuter le barda lors de leurs transhumances.

On arrive enfin au pied du monastère : la volée de 600 marches part à l'assaut en zigzaguant sur la montagne de rochers empilés. Une heure pour grimper, heureusement que le temps est maussade, au moins on ne crève pas de chaud.

Sur le plateau, le monastère est rustique : des prêtres psalmodient leurs rituels tandis que des babus préparent leur mixture à oindre sur les fronts des fidèles. Pour chauffer une gamelle et y faire fondre du miel sur la cendre, deux heures de « boulot » ! Que vaut il mieux : suer le sari dans la rizière à longueur de journée pour 10 roupies ? Ou chanter les louanges d'Hanuman à tour de bras en vivant des offrandes conséquentes des dévots? Une piste pour faciliter la réflexion : les moines sont ventripotents et les riziculteurs secs comme des bambous.....

Un petit tour et on se rentre en ayant raté la distribution de repas gratos offerte par les moines. D'après des touristes y ayant participé, on a raté vraiment un truc sympa. Hanuman me punit-il de ma participation à la moquerie du vendeur ?

Au retour, la pluie nous tombe sur la tronche ; on décide de rentrer au village et d'arrêter l'excursion dans la campagne.

On se réfugie dans un estancot et on commande un jus de fruit maison et un petit en-cas pour grignoter. En fait d'en-cas, on a une assiettée pantagruélique de légumes frits, beignets fourrés et riz saucé. Délicieux.

Le soleil faisant une timide percée, on visite Hampi tranquillos. Son temple, sa place bordée d'échoppes, son ghat délabré. Dans le temple dédié à Ganech, un pachyderme se goinfre de bananes offertes par les visiteurs. Si on lui tend une pièce, il la fiche dans sa trompe, la dépose dans la main du cornac et revient caresser la tête du donateur.

La cour du temple ruisselle d'huile à offrande et, pieds nus sur le dallage, on se prend pour Candeloro.

La pièce principale est peinte et cela donne une idée de ce que devait être l'ensemble du site il y a 5 siècles.

Pour accéder au ghat, il faut passer par un vestibule où divers éclopés font la manche. Personne ne s'en soucie, mais qu'importe puisqu'ils sont de toute façon nourris par le temple.

Le jour tire à sa fin, on va une dernière fois contempler le coucher de soleil au bout du forum, à côté de l'autel au dieu zébu Nandi taillé d'un seul bloc et faisant bien ses 3 m de haut.

Légère collation végétarienne (en fait 99% des plats sont végétariens) allongés sur des couchettes en terrasse, les odeurs d'épices titillent nos narines et de douces mélopées nous bercent.... Drin Drelin, c'est l'heure d'embarquer dans le bus ralliant Mysore via Benglore.... Au bas mot 15h de voyage, en deux parties, la première en sleeper et la seconde en bus ordinaire....